Логично было бы предположить, что после падения апартеида, когда в начале 90-х президент ЮАР Де Клерк дозволил чернокожим участвовать в выборах, те устроят реванш, а своего лидера Нельсона Манделу возведут в статус живого бога. В аэропорту на то были намёки — пассажиров встречает лавка, в витрине которой освободитель именуется не иначе, как «наш золотой лидер». Однако на улицах больших городов и маленьких поселений никаких намёков на культ личности не обнаружилось. Любопытно, что несмотря на официальное окончание периода жёсткого разделения жителей на белых и чёрных, в отличие от Европы и Штатов, здесь не происходит смешение народов: есть чёрные и есть белые, и никаких замиксованных браков, которые агрессивно популяризуются европейскими бюрократами, в Южной Африке практически нет. Очень спокойная, по-хорошему провинциальная страна, удивила которая лишь, пожалуй, гигантским памятником коричневой газировке.

Эта штуковина возвышается в порту — рядом с туристическим центром Кейптауна. Особенно возмущает свисток, который вставлен в ротовое отверстие монумента: мол, сосите и посвистывайте! В сотне метров от этого колосса, собранного из ящиков, стоит памятник Манделе, Де Клерку и священнику Десмонду Туту, которые и легализовали негров в родной стране, но та скульптурная группа, выполненная в натуральную величину с элементами некоторого вздутия голов, выглядит гораздо скромнее и органичнее. А вот коричневая газировка явно доминирует над жизнью южноафриканского народа, вынуждая 42 миллиона официальных жителей сосать и верить, что 125-летнее счастье неминуемо продлится.

Я вырос в СССР, где слово «апартеид» было единственным определением стиля жизни в ЮАР — там угнетают негров по-чёрному. Увидев своими глазами страну, которую за каких-то 300 лет сделали подлинной жемчужиной Африки из ничего, я пережил искреннее восхищение авторами столь грандиозных достижений и одновременно уловил нотки перманентной тревоги за будущее. Я понял отношение местных белых к освободителю Де Клерку — этого нобелевского лауреата считают тут таким же предателем, каким очень многие у нас величают Горбачёва. Как мне объяснили, он запустил процесс перемен, но точно так же, как Горби, отстранился от дел, когда нужно было принимать важные решения. В конце 80-х белых реально припёрло к стенке «мировое сообщество», и тогда был устроен референдум о предоставлении гражданства и, как следствие, избирательных прав неграм. Почуяв реформы, равномерно расселённое чёрное большинство стало активно селиться в тесных посёлках в пригородах, куда тут же устремились люди из ОВИРов и начали массово выдавать паспорта — налицо была явная организованность.

Тут нужно иметь в виду, что негры пришли на территорию Южной Африки параллельно с голландцами, то есть никакого отношения к коренному населению негры не имеют. Так вот, негры свято верили, что как только они победят на выборах, у белых будет отобрана собственность и деньги, а каждый чёрный станет респектабельным джентльменом. Однако выборы состоялись, но права на землю у белых никто отбирать не начал, и негры, которые формально стали равноправными, по-прежнему занимают нижние строчки социального рейтинга.

Мне рассказали, что появилась прослойка так называемых «чёрных бриллиантов» — это что-то вроде «новых чёрных», то есть приближённых к властным кругам негров, неслабо подпитывающихся от коррупции и потому разбогатевших. Де Клерк, сдав своих, смылся из страны, оставшись на родине только в виде памятника. Но чёрных, видимо, всё-таки учит опыт соседних стран Африки, откуда белых фермеров прогнали и где воцарился настоящий хаос с космической инфляцией.

Правда, южноафриканские фермеры говорят, что Мандела обещал через 20 лет выдавить всех белых. В прессе постоянно поддерживается враждебное настроение к потомкам колонизаторов, чтобы спровоцировать белых на решительные действия, но белые, чётко понимая задачу вытащить их на конфликт и тут же объявить вне закона, на провокации не поддаются.

Криминальная обстановка в стране остаётся крайне напряжённой: белые районы окружены колючей проволокой, а ходьба в вечернее время по улице непременно должна завершиться ограблением. Сейчас набрал обороты бизнес по отъёму автомобилей: бандиты подкарауливают владельца, который садится в машину, атакуют его и заставляют везти в безлюдное место, где и убивают, чтобы не было свидетеля. Популярностью пользуются «обычные» авто — таковыми в ЮАР можно назвать VW Polo и Golf, а также их одноклассников, и тот же Туарег за неделю нашего путешествия я встретил лишь однажды, поэтому подобные редкие машины вряд ли становятся объектом охоты — некому сбывать.

Нужно добавить, что значительную часть населения страны составляют так называемые «цветные», которые получились в результате сложного замеса крови несколько веков назад. Если прежде они выступали единым фронтом с неграми, то на последних выборах местной администрации в Кейптауне цветные поддержали партию белых — поняли, что эти ребята лучше приспособлены к созиданию. Это внушает некоторую надежду на успешное мирное сосуществование в Южной Африке всех народов — а ведь здесь государственными считаются 11 языков!

Любопытно, что до ЮАР всё ещё не дошли модные европейские приколы: например, тут уважительно относятся к церкви, а гомосексуалисты до сих пор не провели ни одного «парада». Белые живут в своём мире, чёрные — в своём, а в целом страна оставляет крайне приятное ощущение: чисто, уютно, грамотно и со вкусом всё устроено. Понятно, что красивые фасады умалчивают о проблемах, но если учесть, что иным и фасады не удаётся привести в порядок, то поневоле зауважаешь людей, создавших такую привлекательную страну.

Ну, а теперь перейдём к фотографиям!

Сильное впечатление произвели местные фермеры, которые выращивают мясо и фрукты на своей земле: это здоровенные крепкие мужики, напоминающие сибиряков, живут здесь уже в 6-ом поколении и очень встревожены ситуацией в стране. На 2,5 тысячах гектаров один из них — Данни (на фото слева) — организовал внедорожную трассу длиной 45 (!) километров. Туристы на своих машинах приезжают, живут на ферме и катаются — преодолевают трудности. Туарег с лёгкостью справился тут со своей задачей — прошёл крутые подъёмы под 45 градусов и вывесился на двух колёсах, и при этом, что самое важное, двери продолжали открываться. Если занесёт вас в Южную Африку на машине, то можете навестить Данни — у него есть сайт Karoo Adventures. Передавайте от меня привет Сами испытания Туарега будут скоро на видео в моём блоге на Стиллавин.ком.

С внедорожной трассы мы отправились в Паарл — самый старый белый район, где начали обживаться первые голландские переселенцы. Здесь несметное число виноградников, заполонивших долину.